Veres oil interior

Нанесение масляного лака

Обычно масляный лак наносят кистью. Он слишком густой, чтобы его можно было наносить тряпкой, а распылять его не слишком приятно, потому что мелкие капельки лака оседают на все вокруг, в том числе и на вас. Лак наносят кистью точно так же, как краску. Единственное существенное отличие в том, что здесь чистота более важна, поскольку пыль и грязь на прозрачном покрытии более заметны, чем на краске. Поэтому приложите максимум усилий, чтобы в помещении, где вы работаете, было как можно меньше пыли. Пользуйтесь чистой кистью, отлейте лак в отдельную банку, если вы не собираетесь использовать его целиком (тогда пыль не будет попадать в оставшийся лак), и хорошенько очистите поверхность древесины от пыли перед началом работы. Если в используемом вами лаке есть частицы пыли и затвердевшего лака, до начала работы процедите его сквозь ситечко для лака или суровую марлю. Чтобы удалить пыль с древесины, для начала пропылесосьте ее или вы трите специальной липкой салфеткой, которую можно купить в отделах лакокрасочных товаров. Не сметайте пыль щеткой или кистью и не сдувайте ее с дерева, поскольку чуть позже она вновь осядет на влажное покрытие. Непосредственно перед нанесением лака проведите по дереву ладонью. Бы почувствуете, осталась ли на поверхности пыль. Когда на поверхности не будет пыли, вы можете начинать наносить лак.

Чтобы замаскировать ласы, держите кисть почти перпендикулярно к поверхности и водите ею без нажима по направлению древесных волокон.

В начале работы наносить лак на древесину можно в любом направлении. Переходя от секции к секции или обрабатывая большую поверхность, наносите лак длинными ласами по направлению древесных волокон. Для этого держите кисть почти вертикально и лишь слегка касайтесь дерева. Это делается для того, чтобы ласы совпадали с направлением древесных волокон и были бы менее заметными. При лакировании горизонтальных поверхностей начинайте с дальнего края и водите кистью слева направо, чтобы пыль с ваших рук не попадала на нанесенный лак.

Чтобы избежать потеков при обработке вертикальных поверхностей, вы должны смотреть на работу в отраженном свете

Всегда работайте при таком освещении, чтобы был виден свет, отраженный от поверхности дерева. Отражение особенно существенно при обработке вертикальных поверхностей, на которых лак, скорее всего, будет образовывать потеки. Очень трудно нанести лак на вертикальную поверхность так, чтобы не было потеков. Секрет в том, чтобы увидеть потеки и затеки в тот момент, когда они образуются, и удалять избыточный лак до тех пор, пока они не исчезнут. Для этого освободите кисть от лишнего лака, проведя ею по чистому краю банки. Затем разглаживайте кистью нанесенный лак, продолжая удалять его избыток с кисти. Работайте с одним участком, пока на нем не останется затеков.

Чтобы сделать менее заметными следы от кисти и избавиться от пузырьков воздуха, добавьте к лаку 5-10 % разбавителя. У разбавленного лака будет больше времени, чтобы растечься до схватывания, а у воздушных пузырьков — чтобы лопнуть. Пузырьки возникают вследствие турбулентности (завихрений потоков воздуха), порождаемой кистью, а не из-за взбалтывания или перемешивания лака, как часто утверждают. Избежать возникновения пузырьков нельзя. Фокус в том, чтобы заставить их лопнуть до того, как на поверхности лаковой пленки появится корочка. Невозможно полностью избавиться от пыли, оседающей на лак. Если следы пыли очень заметны, в промежутке между нанесением слоев лака шлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 или тоньше (лучше всего подойдет серая наждачная бумага, содержащая смазочный материал), а последний слой отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 600 единиц. С этой бумагой в качестве смазки можно использовать воду или вазелиновое масло. Затем протрите поверхность стальной ватой № 0000, чтобы придать ей ровный полуматовый блеск.

Что дает обработка тиковым маслом

Значения плотности разных видов древесины

Напомним, что большое количество видов масляных пропиток обусловлено сложностью создания универсального состава, который оптимально сочетал бы в себе следующие свойства:

  • проникающую способность;
  • скорость полимеризации;
  • гидрофобность;
  • устойчивость к ультрафиолету;
  • антисептический эффект.

Это обусловлено тем, что разные сорта древесины обладают различной плотностью, смолистостью и, как следствие, разной проникающей способностью.

Тиковое масло разработано, прежде всего, для базовой защиты плотных пород древесины, хотя данный факт вовсе не исключает возможность его применения для обработки традиционных сосновых и лиственных стройматериалов.

Поскольку основной областью его применения является обработка наружных поверхностей срубов, террас и деревянной мебели, в его состав включены присадки, повышающие устойчивость к солнечным лучам.

  • создание надёжной и паропроницаемой защиты от влаги;
  • замедлить процессы окисления древесины (особенно актуально для деревянных изделий из тика);
  • добиться красивого матового цветового оттенка;
  • продлить в несколько раз срок эксплуатации деревянных изделий.

Отметим, что базовый состав тикового масла не создаёт сплошной полимерной плёнки на поверхности обрабатываемого изделия. То есть, изделия после пропитки данным сортом масел в подавляющем большинстве случаев имеют матовую фактуру.

Но и в этом случае встречаются ситуации, когда некоторые производители дополняют свою серию тиковых пропиток составами с добавлением воска, обработка которыми приводит к созданию гладкой, практически лаковой поверхности.

Марки тунгового масла

Наиболее популярным считается масло Borma Tung Oil (Италия), которое производят в упаковках по 150 мл, 0,5, 1, 5 литров. Стоимость за литр — 1500–1700 рублей. В смеси с льняным, тиковым маслом, со щелочами и красками продукт стоит на порядок дешевле. Половины литра продукта хватает для обработки 7 квадратных метров деревянного покрытия.

Как приобрести качественный продукт? Рекомендации таковы:

  1. Выбирать масло, на упаковке у которого указано 100% или pure, если надо выполнить тонкое, натурального вида покрытие.
  2. Покупать масло polymerized tung oil, если требуется сделать густое покрытие с глянцем.
  3. Если отмечается зеленый оттенок продукта, его качество снижено, а самое высококачественное масло имеет медовый цвет.

Желательно, чтобы сырье для товара произрастало в экологически чистом районе страны-производителя — качество пропитки не вызовет нареканий.

Выбор степени блеска

Вам придется выбирать не только цвет и тип краски, но и степень ее блеска. Блеск варьируется от матового до глянцевого. Разная степень блеска присуща как краскам для внутренних или наружных работ, так и масляным и водоэмульсионным. Степень блеска определяется количеством смолы в краске. Смола определяет, насколько хорошо поглощается краска окрашиваемой поверхностью и как много пигмента остается для пленки на поверхности. Чем больше смолы, тем меньше поглощение и тем больше глянца.

Матовый блеск

Матовая краска маскирует дефекты поверхности. Поскольку окрашенная поверхность получается чуть шершавой, ее не так легко очистить мокрой губкой, как глянцевую. Если вы будете протирать жесткой губкой поверхность, окрашенную матовой краской, грязь может размазаться, оставив пятно.

Глянцевый блеск

Это самая высокая степень глянца. В таких красках больше всего смолы, и они впитываются поверхностью дерева меньше других. Глянцевые краски хорошо сопротивляются истиранию, и их легче всего мыть. Но чем больше глянца, тем виднее дефекты.

Эмаль

Раньше это слово было синонимом масляной краски. Сегодня это термин, относящийся к степени блеска. Если вы видите банку с краской, а на этикетке написано «эмаль», эта краска глянцевая или полуглянцевая. Эмаль разных производителей может различаться степенью глянца.

Разведенный лак

Масляный лак можно как угодно разбавлять разбавителем для красок и по-прежнему использовать для отделки. Когда лак разведен приблизительно пополам, его легко втереть в дерево, поэтому его называют разведенным лаком. К сожалению, на этикетках многих производителей разведенный лак назван тунговым маслом, что приводит к различным недоразумениям. Масляный лак и тунговое масло — два совершенно разных вида отделки. Лак, разведенный или неразведенный, за ночь затвердевает и превращается в твердую гладкую пленку на поверхности древесины. Тунговому маслу для отвердения требуются месяцы, и пленка получается мягкой и морщинистой.

Из-за путаницы в названиях вам потребуется испытать продукт, чтобы узнать, что он собой представляет. Для этого налейте немного лака на непористую поверхность (например, на стекло или пластиковый ламинат) и оставьте на ночь в теплом помещении. Если лужица затвердеет и станет гладкой, это обычный или разведенный лак. Если продукт станет мягким и морщинистым или вообще не затвердеет, это тунговое масло или смесь какого-то масла и масляного лака. Разведенный лак можно наносить на дерево кистью так же, как обычный неразведенный, после чего оставьте его затвердевать.

Можете применять его и как масло, втирая в древесину тряпкой или нанося кистью и удаляя излишек. Однако времени у вас будет меньше, чем при работе с маслом, поскольку лак схватывается гораздо быстрее, чем масло. В таком случае вы можете наложить на дерево некоторый избыток лака, чтобы получить более толстую пленку и, как следствие, более надежную защиту от влаги. С маслом это проделать невозможно. Разведенный лак обеспечивает превосходную защиту от влаги и износостойкость, и в этом отношении он схож с неразведенным лаком, но для получения покрытия той же толщины вам придется наносить гораздо больше слоев. Разведенный лак вы можете приготовить сами, разведя пополам любой масляный или полиуретановый лак разбавителем красок.

Водоэмульсионные лаки

Из-за строгости законов о чистоте воздуха, принятых в некоторых частях США, на рынке появились водоэмульсионные, латексные лаки. Эти продукты часто продаются под названиями «масляный лак», «полиуретан» или просто «лак», из-за чего возникает путаница с продуктами под теми же названиями, но основанными на неводных растворителях. Однако водоэмульсионные лаки всегда можно отличить по надписям на банке, в которых говорится о возможности вымыть водой руки и инструмент. В водоэмульсионных лаках органические растворители все же присутствуют, но тут их меньше, чем в большинстве других продуктов.

Водоэмульсионный лак — это, можно сказать, водоэмульсионная краска без пигмента. Не имеет особого значения, является ли смола в таком лаке полиуретановой или акриловой. Основное различие заключается в типе отделки, а не в химической природе смолы. Ситуация точно такая же, как в случае с масляной и водоэмульсионной красками. Водоэмульсионные лаки обладают многими достоинствами и недостатками водоэмульсионных красок. Главные достоинства — слабый запах растворителя и легкость очистки инструментов и рук. Главные недостатки — хорошо заметные следы кисти и низкая износостойкость. По сравнению с масляными лаками водоэмульсионные лаки хуже растекаются и гораздо менее устойчивы к теплу, растворителям, кислотам и щелочам. Кроме того, водоэмульсионные лаки еще больше склонны к образованию воздушных пузырьков, чем масляные лаки, и эти пузырьки лопаются труднее. Разбавление лака водой не слишком помогает. Некоторые производители выпускают растворитель, который снижает склонность к образованию пузырьков и улучшает растекаемость, однако его трудно найти в магазинах. К тому же добавление к лаку растворителя лишает водоэмульсионный лак одного из главных достоинств, оправдывающих его применение.

Технология нанесения пропиток

Практически все виды масляных пропиток наносят по одинаковому алгоритму, поэтому для иллюстрации общего принципа работ рассмотрим последовательность обработки сруба чистым льняным маслом с добавлением воска (как наиболее дешёвый вариант наружной защиты).

Чтобы купить рабочие компоненты, рекомендуем воспользоваться следующими пропорциями:

  • расход масла — 100 грамм на 1м2 обрабатываемой площади;
  • расход воска — 400 грамм воска на 10 литров масла.

Смешивание ингредиентов в данном случае выполняется непосредственно перед нанесением состава, через нагрев масла и воска на паровой бане.

Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности.

Шлифовка

Первичная обработка брёвен масляными пропитками всегда должна предваряться шлифовкой сруба с последующей его очисткой от пыли.

Обратите внимание, что данный этап обязателен для всех видов пропиток.

Обработка грунтом и антисептиком

За исключением тех случаев, когда в документации на масло прямо указано, что оно не требует предварительного грунтования, перед покрытием маслом поверхность сруба необходимо обработать грунтующим составом и антисептиком.

Учитывая, что практически все современные антисептики обладают грунтующими свойствами, эти две операции можно совместить. Поэтому следующий шаг после шлифовки и очистки – пропитать сруб антисептиком.

Хорошие отзывы имеют препараты на основе фторида натрия или бромистых соединений. Время высыхания указывается в описании. Для антисептиков и грунтовок оно составляет, как правило, 24 часа.

Нанесение масла

Установка безвоздушного напыления

Покрытие пропиткой рекомендуется начинать с закупорки торцов брёвен. Для этой задачи можно использовать как основную рабочую смесь, так и специальные мастики, доступные в продаже.

Покрытие стен можно выполнять кистью, валиком или с применением специальных распылителей.

Оптимальным решением будет аппарат для безвоздушного распыления жидкостей с длинной «удочкой».

Нанесение выполняется в два слоя. Время промежуточной сушки – 12 часов. Для полной полимеризации покрытия из чистого масла может понадобиться неделя, но если использовать составы брендовых марок, полное высыхание произойдёт уже через 24 часа.

Глубокие трещины в брёвнах следует сразу обработать кистью или более плотным факелом распылителя.

Ниже приведены фото двух состояний одного сруба:

до пропитки;

Фасад до обработки лён-воск

и после.

Фасад после обработки лён-воск

Если в процессе работы не удалось выдержать оптимальное соотношение масла и воска, для выравнивания его концентрации можно использовать скипидар.

Виды добавок в масляные пропитки

Прежде, чем приступать к рассмотрению технических нюансов работы с пропитками, необходимо отдельно остановиться на особенностях использования специальных добавок, применяемых для усиления декоративного или защитного эффекта.

Защитные плёнки

Виден гидрофобный эффект

Смысл в применении таких добавок – создание тонкого защитного слоя на поверхности древесины, благодаря чему достигаются следующие результаты:

  • создаётся явно выраженный гидрофобный эффект;
  • продлевается длительность эксплуатации покрытия, благодаря лучшей защищённости от УФ-лучей;
  • улучшается внешний вид обработанных брёвен или сруба.

Чаще всего подобный эффект достигается с помощью воска.

В фирменных пропитках воск содержится в жидком состоянии (даже в тех случаях, когда в названии масла присутствует фраза «с твёрдым воском»). После нанесения на дерево активные компоненты такой пропитки проникают в волокна, а воск застывает на поверхности, образуя достаточно стойкую защитную плёнку.

При самостоятельном смешивании масла и воска нанесение производится только после предварительного разогрева смеси.

Ускорители полимеризации

Основных компонентом большинства пропиточных составов является льняное масло, главным недостатком которого является слишком медленная скорость полимеризации (до нескольких суток).

Как уже упоминалось, для ускорения этого процесса можно применять предварительную термическую обработку масла, но в промышленных масштабах такая операция требует больших энергетических затрат.

Кроме этого, термическая обработка приводит к изменению цветового оттенка пропитки в тёмную сторону, что неудобно при создании широкой цветной палитры для коммерческих версий продукта.

Решением проблемы стало добавление в масло специальных присадок – сиккативов – ускоряющих полимеризацию химическим путём.

Колерование

Данные оттенки создаются через добавление в масло дополнительных красящих составов, которые могут быть как тёмных, так и светлых цветов.

Обратите внимание, что использование колерующих присадок для создания покрытий на больших площадях предполагает наличие специального оборудования, позволяющего поддерживаться равномерный оттенок защитной смеси на протяжении всего цикла работ

Древесное масло

Древесное масло является одним из лучших. Оно дает прочную водоустойчивую пленку. Нанесенный слой высыхает сразу по всей толщине, а не с поверхности, как это имеет место у других масел. Древесное масло получают из семян лакового дерева, произрастающего в Китае н Японии, путем горячего или холодного поессова-ння. В Советском Союзе лаковое дерево культивируется на Кавказе. Древесное масло свертывается, превращаясь в твердую желатннообраз-ную массу, при температуре 250 — 300 в течение нескольких минут и при температуре 180 в течение 1 — 2 час. Для предохранения древесного масла от свертывания к нему добавляют 15 / о нефтяных кислот или 50 % льняного масла.

Летучее древесное масло ( скипидар, или терпентин) состоит в основном из монотерпенов.

Льняное и древесное масло считается лучшими связующими веществами в лакокрасочных материалах, предназначаемых для защиты от коррозии.

Древесное масло австралийского дерева Acacia acuminata состоит из небольшого количества р-каротина и других каротиноидов.

Одно сырое древесное масло дает матовую пленку с ледяными узорами, а при нагревании выше 200 легко желатинируется. Очень близко к льняному маслу по физич.

Родина древесного масла — Япония и Китай; в последние годы тунговое дерево разводится на Кавказе. Масло имеет окраску от светложелтой до темножелтой, резкий неприятных запах и непригодно для пищи, так как является ядовитым. Древесное масло высыхает значительно быстрее, чем льняное; пленка его тверже пленки льняного масла и отличается от последней матовостью, напоминающей изморозь на стекле. После нагрева древесного масла до 120 матовость исчезает. Это масло отличается от других масел своеобразным поведением при нагревании до высоких температур: если его быстро нагреть до 300 — 310, то через 3 — 5 мин. Поэтому при переработке древесного масла в производстве лаков требуются более низкие температуры нагрева или применение смеси древесного масла с льняным или другими маслами.

В древесном масле, представляющем простой триглицерид, содержится преимущественно остаток элеостеариновой кислоты с тремя сопряженными двойными связями.

Для высыхания древесного масла наличие кислорода не является обязательным.

Тунговое, или древесное масло, получают из семян тунговых орехов. В СССР применяется импортное тунговое масло. Состав тунгового масла более однороден, чем у других высыхающих масел. Около 4 % составляют глицериды насыщенных кислот, остальные — глицериды олеиновой кислоты.

ТУНГОВОЕ МАСЛО, древесное масло, растит, масло, добываемое из тунговых орехов, содержащих 52 — 70 % масла; малоподвижная жидкость желтоватого цвета, растворима в большинстве органич. Обладает неприятным запахом, токсично, для употребления в пищу непригодно.

Определение скорости желатинизации древесного масла проводят следующим образом: 5 мл древесного масла помещают в пробирку, зажатую в деревянный штатив, затем пробирку с маслом вносят в нагретую до 230 масляную баню и одновременно пускают секундомер. Постепенно помешивая стеклянной палочкой содержимое пробирки, наблюдают мокгент желатинизации. Время отсчитывают по секундомеру.

Наибольшее загустевание наблюдается в случае полимеризованного древесного масла с большой вязкостью.

Тунговое масло ( часто называемое китайским древесным маслом) добывают из орехов тунгового дерева Aleurites fordii. Плантации этого дерева с успехом разводятся в штатах Джорджия, Алабама, Луизиана, Техас, Миссисипи и Флорида. Добыча масла в настоящее время составляет в среднем около 14 000 т в год. Орехи, из которых добывается масло, содержат его около 50 %; качество масла несколько колеблется в зависимости от метода его извлечения.

Тунговое масло ( часто называемое китайским древесным маслом) добывают из орехов тунгового дерева Aleurites fordii. Плантации этого дерева с успехом разводятся в штатах Джорджия, Алабама, Луизиана, Техас, Миссисипи и Флорида. Добыча масла в настоящее время составляет в среднем около 14000 т в год. Орехи, из которых добывается масло, содержат его около 50 %; качество масла несколько колеблется в зависимости от метода его извлечения.

В отличие от других масел полимеризацию древесного масла производят редко, так как оно обладает большой склонностью к желатинизации. При полимеризации древесное масло быстро нагревают до температуры не выше 200 — 210 и, как только вязкость начнет повышаться, нагревание прекращают и масло охлаждают.

Нанесение водоэмульсионного лака

Для достижения хороших результатов при работе с водоэмульсионным лаком огромное значение имеет погода. Идеальные условия для работы — температура около 21 °С и влажность воздуха около 40 %. Используйте кисть с синтетической щетиной и не проводите кистью несколько раз по одному и тому же месту. Это приводит к возникновению пузырьков. Лучше всего постараться нанести ровный слой за один проход кисти и сделать этот слой как можно более тонким. В тонком слое пузырьки воздуха лопаются легче. Во всем остальном нанесение водоэмульсионного лака аналогично нанесению шеллака. Постарайтесь наносить ласы вдоль волокон древесины, поскольку у вас будет немного времени, чтобы выпрямить ласы. Наносите ласы достаточно быстро, чтобы предыдущая ласа не успела высохнуть, когда вы перекрываете ее кромку следующей ласой.

Смесь масла и масляного лака

Масляный лак можно также смешивать с льняным или тунговым маслом в любых соотношениях. Такая смесь несколько лучше защищает древесину от влаги и более износостойкая, чем чистое масло, однако отвердевает она по-прежнему медленно и дает мягкую морщинистую пленку. Удаляйте все избытки смеси после нанесения каждого слоя. Смеси масла и масляного лака очень популярны для отделки, потому что их очень удобно использовать. Большинство смесей продается под названием «датское масло» или «тиковое масло», чтобы намекнуть на родство с мебелью, импортируемой из Скандинавии. На самом деле ту мебель отделывают двухкомпонентным лаком с катализатором, а не маслом. Наносят такие смеси точно так же, как вареную льняную олифу. Дайте первому слою впитаться в течение 5-10 минут. На следующий день слегка пройдитесь по поверхности наждачной бумагой или стальной ватой, чтобы поверхность стала гладкой на ощупь. Затем нанесите еще один или два слоя смеси.

Существует множество рецептов изготовления собственных смесей масла с масляным лаком. В наиболее распространенном предлагается смешать равные части масляного лака, вареной льняной олифы и скипидара или разбавителя краски. Скипидар отличается от разбавителя краски своим происхождением, а не свойствами. Скипидар получают перегонкой сосновой живицы. Уайт-спирит — продукт перегонки нефти. До XX в. уайт-спирит не производили. Вы можете модифицировать этот рецепт по своему усмотрению. Например, можно заменить тунговое масло льняным, а можно использовать и оба масла. Полиуретановый лак можно заменить лаком другого типа. Можно варьировать соотношение между маслом и лаком, например добавить такое количество разбавителя, чтобы вам было удобно работать со смесью. Что бы вы ни изменили, защитные свойства и глянец останутся приблизительно теми же.

Свойства и особенности тикового масла

  • связующие элементы тунгового и льняного масла;
  • алифатические углеводороды;
  • льняное масло;
  • связующие элементы канифоли и касторового масла;
  • тунговое полимеризированное масло;
  • оксид цинка;
  • сиккативы.

Данный состав позволяет гарантировано пропитать внешний слой древесины гидрофобной субстанцией на глубину 2-4 мм с полным сохранением паропроницаемости.

Покрытие из тикового масла не содержит ядовитых компонентов и может применяться для стабилизации деревянных игрушек, домашней мебели, а также элементов отделки в банях и саунах.

Время высыхания

Точные временные интервалы технологических циклов указываются в инструкции для каждой конкретной тиковой пропитки, но в общем случае их можно охарактеризовать следующими значениями:

  • время высыхания «на отлип» — 6-10 часов;
  • полная полимеризация, допускающая переход к полировке – через 12 часов после нанесения последнего слоя;
  • время, по истечению которого можно передавать обработанное изделие в эксплуатацию – 48 часов.

Пожароопасность

В жидком виде тиковое масло не склонно к возгоранию и не создаёт взрывоопасных смесей при безвоздушном напылении.

Однако промасленная ветошь имеет высокую пожарную опасность и должна утилизироваться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

При использовании на предприятиях эти меры, как правило, оговорены в местных правилах пожарной безопасности.

При организации рабочего места в бытовых условиях необходимо предусмотреть наличие на нём технологического контейнера, частично заполненного водой. Все промасленные протирочные и шлифовочные салфетки сразу после использования должны сбрасываться в такую ёмкость.

Расход

Наиболее экономичным считается метод втирания масла тканевыми салфетками, но поскольку производительность такого способа слишком низкая, то официальные норма расхода указываются для нанесения кистью.

Поскольку тиковые масла наносят, как правило, в два слоя, в сопроводительной документации обычно указывается два значения:

  • расход при нанесении первого слоя (порядка 100 грамм на 1м2);
  • расход в ходе нанесения второго слоя (около 75 грамм на 1м2).

Способы применения продукта

Использовать материал не сложно, но надо уделить достаточно времени подготовке деревянного изделия. Оно должно быть полностью сухим, поэтому после мелкой шлифовки его сушат на воздухе, но без доступа солнца. На влажной древесине наверняка заведется грибок, и даже тунговая вытяжка его не защитит.

Непосредственно перед нанесением надо предпринять такие действия:

  1. Убрать все ворсинки, частицы и загрязнения, очистить от воска, если он имеется.
  2. Проверить оттенок масла на малом, незаметном участке древесины (при необходимости, можно добавить к средству тонировку).
  3. Крупные поры на изделии следует заполнить специальным средством, если это целесообразно.

Для нанесения берут подходящую кисть, смазывают изделие тонким слоем. Потеки, капли удаляют мягкой тканью, ею же проводят аккуратную полировку дерева. Первый слой обычно делают очень тонким, после его подсыхания (за 8–10 часов) при температуре до 25 градусов тепла можно нанести второй слой.

Опытные специалисты советуют оставить сохнуть материал на сутки, и только затем смазывать его вторым слоем тунгового масла. Для еще более быстрого высыхания можно разбавить продукт на первый слой Уайт-спиритом, последующие слои выполнять без разведения. Обычно для свежего дерева нужно три слоя пропитки.

Обновлять покрытие на мебели желательно раз в год — тогда она будет служить десятилетиями. Для придания блеска можно поверх выполненного покрытия провести обработку воском. Впоследствии мебель нередко делают красной — любые составы хорошо сочетаются с тунговой вытяжкой.

Технология покрытия дерева

Главное правило при работе с любой масляной пропиткой – точное следование инструкции по применению, прилагаемой к конкретному продукту.

Но в общем случае процесс нанесения тикового масла состоит из следующих этапов:

  1. Повторяем, что нанесение масел на древесину следует выполнять только после шлифовки.
  2. Последовательная зачистка покрываемой поверхности наждачной бумагой с разной степенью шероховатости (начиная с № 180 и заканчивая № 220).
  3. Очистка поверхности от пыли.
  4. Нанесение первого слоя масла (оптимально кистью).
  5. Снятие тряпичными салфетками излишков масла и выявление зон с недостаточным проникновением защитного слоя.
  6. Покрытие поверхности финишными слоями пропитки (оптимально тканевыми салфетками).

Через 6-10 часов можно приступать к полировке покрытия грубой тканью. Через 12 часов покрытие уже имеет достаточную прочность, чтобы можно было монтировать обработанные детали, но полная полимеризация тикового масла происходит через 48 часов.

Обратите внимание на главную особенность пропиток на основе тиковых масел: нанесение должно производиться при температуре не ниже +15С. При этом, влажность покрываемой древесины должны быть не менее 20%

Более детально о технических аспектах создания масляных покрытий можно прочитать в статьях «Об особенностях применения масляных пропиток внутри помещений» и «О технологиях наружной защиты сруба с помощью натуральных и минеральных масел».

Характеристика и состав продукта

Готовое масло представляет собой густую желтую жидкость, которая имеет специфический запах (некоторым он кажется неприятным). Основные свойства материала таковы:

  • хорошая растворимость в органических веществах-растворителях;
  • йодное число — 154-176;
  • омыление — 188–198;
  • плотность — до 0,945 г/см. куб;
  • температура застывания — 0 градусов.

Состав продукта представлен полиненасыщенными жирными кислотами — линолевой, стеариновой, пальмитиновой, элеостеариновой, также есть небольшое количество неомыляемых соединений. Несмотря на присутствие полезных для человека составляющих, тунговое масло — не пищевой продукт, его применяют только в промышленности и в быту.

Если сравнить с маслом из льняных семян, то тунговое может сохнуть быстрее, даже если был нанесен толстый слой. Водонепроницаемая пленка, по сравнению с льняным маслом, получается более прочной, поэтому продукт нередко называют природным лаком.

Шеллак

Шеллак — единственная смола природного происхождения, которая все еще используется для изготовления лаков. Шеллак выделяют насекомые из семейства лаковых червецов, живущие на некоторых деревьях в Индии и Таиланде. Когда-то шеллак был главным лаком для дерева. Почти вся мебель, изготовленная между 1830 и 1930 годом, была отделана шеллаком. В 20-е годы XX в. на мебельных фабриках шеллак заменили лаками на основе органических растворителей, поскольку такие лаки обладают несколько большей износостойкостью и лучше подходят для нанесения распылением. Домашние мастера продолжали использовать шеллак до 40-х годов прошлого века.

К сожалению, шеллак незаслуженно приобрел репутацию нестойкого к воде и не слишком хорошо твердеющего лака. Поняв, что такое шеллак, вы поймете несправедливость таких утверждений. На самом деле шеллак вполне водоустойчив. Правда, его водостойкость ниже, чем у масляных лаков, лаков на основе органических растворителей или водоэмульсионных лаков. Водяные разводы, которые часто приходится видеть на старой мебели, покрытой шеллаком, в большей степени вызваны старением покрытия, нежели его качеством. Все покрытия при старении становятся более пористыми, а в результате и более восприимчивыми к воде. Итак, шеллак по-прежнему прекрасно подходит для большинства видов мебели. Однако это не лучший выбор для поверхностей, подвергающихся суровым испытаниям, например для столешницы обеденного стола или шкафа в детской комнате. Неполное высыхание обусловлено порчей шеллака в банке до его использования. Шеллак начинает портиться сразу же после своего растворения в спирте. Ухудшение качества происходит медленно, но через год или два вы заметите, что теперь для высыхания шеллаку требуется больше времени, а получающаяся пленка не становится по-настоящему твердой. Всегда покупайте самый свежий шеллак, какой только можно найти.

На большинстве банок с шеллаком стоит дата его изготовления. Постарайтесь найти шеллак, выпущенный не более шести месяцев, максимум года тому назад. Если на банке с шеллаком нет даты выпуска, не покупайте ее. Цвет шеллака варьируется от бесцветного до желто-оранжевого. Желто-оранжевый шеллак придаст теплый оттенок ореховой, сосновой, кленовой и дубовой древесине. В старых домах деревянные части из сосны, клена и дуба почти всегда отделаны желто-оранжевым шеллаком. Бесцветный шеллак стоит использовать, если вы не хотите изменить оттенок древесины. Способность шеллака быстро высыхать является большим преимуществом при решении проблем, обусловленных пылью. Сохнет шеллак с такой скоростью, с какой из него испаряется спирт. В большинстве случаев это происходит настолько быстро, что пыль не успевает осесть на свежее покрытие. Недостаток быстрого высыхания очевиден — нанести шеллак кистью не так легко.

Подведем итоги

Завершая обзор свойств и особенностей тиковых масел, хотим напомнить, что в небольшой статье невозможно изложить все технические нюансы процесса создания качественных декоративных покрытий.

Вместе с тем, финишная отделка деревянных домов и террас – наиболее ответственный этап их строительства, ошибки при выполнении которого могут свести к нулю все усилия по созданию оригинального дизайна.

Лучший способ избежать таких ошибок – поручить финишную отделку профессионалам, обладающим всем необходимым оборудованием и опытом практических работ.

Наша компания является официальным дилером таких брендов, как Osmo, Teknos, Gnature, Tikkurila, Акватекс и Biofa, что дает гарантию в регулярном повышении квалификации и аттестацию специалистов, занимающихся непосредственным созданием покрытий с применением масел этих марок.

Компания «Мастер срубов» выполняет все виды работ, связанные с отделкой, реставрацией и ремонтом бревенчатых или брусовых срубов, включая создание масляных защитных покрытий. Услуги оказываются с выездом на любой строительный объект в Москве или Московской области. Для уточнения деталей сотрудничества и согласования последовательности работ обращайтесь любым видом связи из числа опубликованных на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Характеристики и классификация масляных пропиток для деревянного дома

Обзор продукции торговой марки Pinotex

Особенности утепления деревянного дома герметиком Перма Чинк

Обзор характеристик герметика Акцент 136

Ссылка на основную публикацию